Реконструкция санузла
Санузлы в наших типовых домах просторными никакие назовёшь. Попробуйте помимо ванны и раковины в Рязани расположить там стиральную машину, корзину для белья и шкафчик для полотенец — и для вас самих места уже не останется. Поневоле задумаешься над тем, где раздобыть 1-2 м2 дополнительной площади...
Есть разные способы сделать санузел чуть просторнее. Можно попытаться обойтись малой кровью: отказаться от купели, заменив её душевой кабиной (если, конечно, все члены семьи согласятся на это), перенести стиральную машину в другое помещение, приобрести сверхкомпактную мебель для ванной комнаты. Но существуют и более радикальные решения, такие, как объединение санузла и расширение его границ (правда, первое приемлемо лишь для небольших семей или в том случае, если в квартире есть вторая «влажная» зона).
Сразу оговоримся, что мечту о комфортном санузле придётся втискивать в довольно тесные рамки. Связано это с тем, что в большинстве регионов России местное законодательство запрещает перепланировки, противоречащие требованиям действующих строительных норм и правил. А эти правила (СНиП 31-01-2003 «Здания жилые многоквартирные») гласят: «Не допускается размещение уборной и ванной (или душевой) непосредственно над жилыми комнатами и кухнями». Значит, расширять санузлы можно только за счёт коридоров и подсобных помещений. Есть и иные подводные камни юридического свойства. К счастью, наши архитекторы и дизайнеры привыкли к ограничениям. Порой им удаётся радикально улучшить эргономику помещения, передвинув стены всего на 10-20 см и изменив расположение сантехники. Именно о таких переустройствах, чаще всего связанных со сносом «штатной» сантехкабины, и пойдёт речь в этой статье.
До основанья, а затем...
Сантехкабины заводского изготовления начали устанавливать в домах первых многосекционных панельных серий. Это решение было призвано в первую очередь сократить сроки строительства жилья. Ведь сантехкабина, по сути, является готовой комнатой (а точнее, блоком «ванная + туалет») — с дверями, смонтированными отрезками водопроводных, канализационных и вентиляционных труб, уже установленной сантехникой. Башенный кран просто опускает такие «коробочки» на этажи возводимого здания.
До начала 90-х гг. XX в. стены сантехкабин делали из двухслойных панелей, собранных из асбестоцементных плит толщиной 10 мм на деревянном каркасе, а потолок — из одинарных асбестоцементных плит. Днище кабины, имеющее форму поддона с бортиками высотой 50 мм, изготовляли из тяжёлого бетона и там же, на заводе, выкладывали керамической плиткой. Стены, потолок и днище собирали в единую конструкцию с помощью металлических пластин, самонарезающихся винтов и болтов, заанкерённых в бетон. Позднее асбестоцементные плиты заменили монолитными армированными гипсовыми толщиной 50 мм. При строительстве дома кабину ставят не вплотную к капитальным стенам здания, а с монтажным зазором шириной 30-50 мм (эту щель заполняют паклей, а затем оштукатуривают).
И всё же неправильно было бы считать, что сантехкабина нужна только строителям. Она верно служит и жильцам дома. Хорошо известно, что в хрущёвках малейшая протечка неизбежно заканчивается свиданием с соседями, живущими этажом ниже. Между тем в зданиях более современной постройки пара вёдер воды на полу ванной не оборачивается стихийным бедствием. Благодаря наличию водонепроницаемого пола-поддона вы можете спокойно позволить ребёнку устроить морское сражение в вашей «акватории». А если прорвётся гибкая подводка к смесителю или бачку унитаза, у вас будет некоторый запас времени, чтобы перекрыть вентили на стояке. Поэтому после демонтажа сантехкабины необходимо устроить новый гидроизолирующий пол.
Даже если вы не собираетесь увеличивать санузел, а хотите лишь объединить ванную и туалет, демонтировать кабину придётся целиком. Дело в том, что при сносе перегородки (или любой из стен) конструкция утратит жёсткость и вследствие этого возникнут деформации, которые со временем будут увеличиваться.
Демонтаж сантехкабины — довольно трудоёмкий процесс. Его можно осуществить лишь на начальном этапе ремонта — до того, как стартуют отделочные работы. Кабину разрушают постепенно, удаляя один за другим небольшие фрагменты. Лучше всего делать это с помощью специальной дисковой пилы, однако на практике чаще в ход идут перфоратор, кувалда и болгарка (для резки армирующей сетки). На первый взгляд подобные действия не требуют от мастеров высокой квалификации, поэтому велик соблазн обратиться к случайным рабочим, услуги которых обойдутся недорого. Однако это рискованный путь. Ведь при повреждении труб магистрального водопровода и канализации расходы на ликвидацию аварии могут многократно превысить сэкономленные средства. Обратившись в специализированную или крупную строительную фирму, вы будете застрахованы от подобных неприятностей. Демонтаж душевых кабин в Рязани стоит сравнительно недорого — 8-15 тыс. руб. плюс 3-4 тыс. руб. за вывоз строительного мусора (этой статьи расхода в любом случае не избежать).
На пути созидания
После демонтажа кабины необходимо возвести новые стены санузла, затем — конструкции пола и потолка (на этом этапе прокладывают коммуникации) и наконец, отделать комнату и смонтировать сантехнику.
Строительство стен не представляет особой сложности. Для этого лучше использовать гидрофобизированные пазогребневые гипсовые плиты — ПГП (например, «Кнауф-Гипс», Россия). В раствор имеет смысл добавить присадку Trockner Keller (Lugato, Германия) или аналогичную. Каждый ряд плит нужно обязательно «привязывать» к капитальным стенам с помощью уголков или закладных штырей. Вполне допустимо также применять щелевой кирпич или газосиликатные перегородочные блоки. Однако в последнем случае требуется гораздо более тщательно армировать кладку (соседние блоки в ряду скрепляют друг с другом стальными оцинкованными пластинами). Кроме того, пеноблок способен впитывать влагу, словно губка. Поэтому, прежде чем облицовывать стены плиткой, их придётся защищать водоотталкивающей штукатуркой — для приготовления раствора неплохо воспользоваться смесями «Гидро S II» («Эттрилат»), Magnum («Глимс», обе— Россия), «Магма» (Stoltz, Германия) — либо покрывать в несколько слоев окрасочной гидроизоляцией, например «Аквасил» (ОЗСС, Россия), Flachendicht (Knauf, Германия), Osmoflex (Index, Италия). Гидрофобизировать штукатурную смесь можно, добавив в неё, скажем, присадку. Дверным проёмам обычно придают размеры 1980 х 700 или 2080 х 800/900 мм, исходя из того, что полотна дверей будут иметь габариты 1900 х 600 либо 2000 х 700/800 мм. Перегородку между ванной и туалетом (если таковая запланирована) возводят уже после создания нового пола-поддона, призванного защитить от протечек конструкции здания, а также отделку вашего жилья и квартиры соседей снизу.
Водонепроницаемый пол-поддон сооружают в несколько этапов. Поскольку в домашних условиях почти невозможно приготовить гидротехнический бетон (его главная особенность — высокая плотность, которую на заводе обеспечивают с помощью вибропрессовки), приходится создавать многослойную конструкцию.
Прежде всего, на плиту перекрытия наклеивают два слоя рулонной гидроизоляции с взаимно перпендикулярным направлением полотнищ. Предпочтительны отечественные материалы из модифицированного битума на прочной волокнистой (стеклохолст, стеклоткань) или нетканой полиэфирной основе (бирепласт марок ТПП и ХПП, гидростеклоизол, изопласт, рубитекс, стеклоэласт, техноэласт, филизол). Полосы каждого слоя располагают с нахлёстом около 100 мм, сплавляя их друг с другом с помощью газовой горелки либо склеивая мастикой. Изоляцию заводят на стены так, чтобы её край возвышался над уровнем будущего чистового пола примерно на 50 мм.
После этого в дверных проёмах устанавливают доски опалубки и отливают стяжку толщиной 30-50 мм. В раствор необходимо добавить пластифицирующие, уплотняющие и гидрофобизирующие присадки, такие, как Ceresit СС 92 («Хенкель-Баутехник»), «Типром С» (САЗИ), «АрмМикс Суперпласт» («Альянс-СТ», все—Россия). В качестве заполнителя используют щебень либо керамзит (фракция не более 10 мм), а для армирования — стальную сетку с диаметром прутков не менее 3 мм и размером ячеек до 100 мм. Края сетки загибают вверх так, чтобы в 25-30 мм от края стяжки получились выпуски длиной 40-Д5 мм. Далее переходят к отливке бортика. На следующий день, когда по бетону, уложив широкие доски, уже можно ходить, устанавливают опалубку вдоль стен комнаты с отступом около 40 мм и доливают бортик высотой 35-65 мм (с учётом того, что 10-15 мм «съест» напольное покрытие). Такую же высоту должно иметь и ленточное основание перегородки между ванной и туалетом — его разрешается не армировать. Через 2 недели, когда стяжка окончательно «встанет», её покрывают окрасочной гидроизоляцией, допускающей облицовку поверхности керамической плиткой.
Идеален вариант, когда уровень пола в санузле оказывается на 2530 мм ниже, чем в остальных помещениях (тогда можно обойтись без неудобного выступающего порога). Однако это возможно лишь в том случае, если во всей квартире устраивают толстый (не менее 60 мм) тепло- или звукоизолирующий черновой пол. Во всех остальных ситуациях проектировать порожек следует так, чтобы его высота была не менее 30 мм, — «низкопрофильные» уступы более травмоопасны.
Потолок в ванной после сноса сантехкабины, как правило, опускают: это позволяет сделать габариты помещения более пропорциональными, скрыть вентканалы и разместить точечные светильники. Остаётся выбрать между натяжной (из ПВХ-плёнки) и подвесной системами.Плёночный потолок совершенно не боится влаги, может быть матовым или глянцевым, иметь разные цвета. Однако срок его службы не превышает 10 лет—со временем материал меняет оттенок и провисает. К тому же при монтаже натяжного потолка небольшой площади действует наценка, порой доходящая до 50 % от обычной (и без того довольно высокой) стоимости, а комплектов длят самостоятельной установки в продаже нет. Подвесной потолок сооружают на каркасе из оцинкованных стальных подвесов и направляющих. Подшивочным материалом могут служить алюминиевые рейки, плитки из пластика, стекловолокна или экструдированного полистирола, влагостойкие гипсокартонные листы (последние покрывают краской для влажных помещений). Как правило, подвесной потолок дешевле натяжного, однако его монтаж занимает больше времени.
Как не сесть в лужу
Нередко пол в ванной сооружён так, что в труднодоступных местах скапливается влага. Вскоре там появляется грибок, из-за которого страдают и строительные конструкции, и ваше здоровье. Чтобы не допустить этого, необходимо:
проследить, чтобы стяжка имела небольшой (около 0,5%) уклон по отношению
к той части ванной комнаты, которая останется свободной от сантехники и мебели; выложить плиткой всю поверхность пола (в том числе и под сантехприборами);
отказаться от глухого несъёмного экрана для ванны в Рязани. В крайнем случае, следует предусмотреть в нём дренажно-смотровой люк на уровне пола. Нежелательно также устанавливать мебель с цоколем.
Трубный глас
Реконструкция санузла обычно подразумевает перенос сантехники, подводку к которой приходится маскировать. Водопроводные трубы в Рязани можно спрятать в стяжке, однако канализационные там не поместятся. Ведь их диаметр составляет 50-100 мм, к тому же нужно учитывать необходимость уклона (1-2 %). Сливные трубы скрывают по-разному. Универсальным средством маскировки коммуникаций являются короба, возводимые строительным способом. Однако высокую и широкую «ступень» вдоль стены далеко не всегда удаётся обыграть в интерьере. К счастью, в арсенале дизайнеров есть и другие приёмы. Трубы большого диаметра легко скрыть внутри подиумов, шкафов и стеллажей, за экранами для ванны, в основании перегородок и полуперегородок. Лучшие материалы для всех подобных конструкций — цементные панели толщиной 12,5 мм, армированные стеклотканевой сеткой, например «Аквапанель» («Кнауф»), а также плиты из экструдированного полистирола толщиной 20-60 мм (скажем, Ruspanel, обе — Россия). Для первых требуется металлический каркас, вторые при сборке компактных конструкций допустимо скреплять непосредственно друг с другом с помощью винтов и специального клея. Оба материала рассчитаны на облицовку плиткой, мозаикой и т. п.
При монтаже унитаза в Рязани важно не нарушить гидроизоляцию пола. С этой точки зрения оптимальны крепление на клей к чистовому покрытию либо установка на заранее вмурованные в стяжку шпильки. Используя шурупы, отверстия в полу заполняют полимерной мастикой или силиконовым герметиком, прежде чем забивать в них дюбели.
Ни одна ванная комната не может обойтись без вентиляции. Во многих домах санузел соединён с общедомовым вентканалом с помощью открытого короба, который неизбежно демонтируют вместе с сантехкабиной. Восстанавливать эту громоздкую и несимпатичную конструкцию не имеет смысла. Гораздо лучше, опустив потолок на 120-150 мм, врезать в него вентиляционные решётки, а затем соединить их со стояком посредством гибкого металлорукава либо пластикового короба.